Voyageurs des fleuves 2008 du 17 au 30 avril

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Une fois de plus, la nuit n’a pas été des meilleures…

Le carbet semblait à première vue tout à fait correct : Quatre entités : Une réservée aux voyageurs, au doc, à Stéphane et à Philippe, le logisticien scientifique de l’expé. Une autre est destinée aux guides, à la cuisine et aux repas. Une troisième dotée d’une table pliante, sert au traitement des photos et aux protocoles scientifiques. Des batteries de grande capacité nous permettent de charger tout notre matériel.

La dernière entité nous reçoit. Florence, la cameragirl, Patrick, l’ingé son et réalisateur, Manu, le photographe, Deix, le logisticien et moi-même. Le problème est que l’une des barres auxquelles les hamacs sont attachés a la fâcheuse tendance de tourner dés que l’un de nous bouge. Sitôt que quelqu’un se réveille ,, tout le monde est réveillé ! Quel bonheur que la vie en collectivité, avec 95 % d’humidité dans l’air et donc…

une odeur pestilentielle partout. Untel vient lire au-dessus de votre épaule ce que vous écrivez sur ce blog, vous le sentez à trois mètres. Vous ouvrez un sac, il pue. Vous mettez vos vêtements présumés secs, vous puez… Au bout d’un moment, cette humidité tape sérieusement sur le système. Heureusement, tout ce qui nous entoure est magnifique. Et même s’il faut parfois prendre son courage à deux mains pour sortir un œil du poncho quand la pluie tombe à verse, cet acte de bravoure est toujours récompensé.

Aujourd’hui, c’est la pirogue qui va nous monopoliser une bonne partie de la journée. Il s’agit de rejoindre le Grand Canouri, un saut qui sera le point le plus au sud de l’expédition. Un saut, c’est un changement de niveau du fleuve. Selon l’importance du saut et la quantité d’eau au moment de le traverser, il faut parfois mettre pied à terre, décharger le matériel et tenter de remonter la pirogue en la tirant grâce à une corde.

Mais quand le courant est trop fort, il n’y a alors plus qu’une solution : Faire passer l’embarcation par la savane. C’est ce qui nous est arrivé pour passer le saut du Grand Machicou (le petit avait été avalé sans souci, sinon quelques remous sans conséquence). Puis, ce fut le petit Canouri avant d’arriver au Grand Canouri. Il ne faut pas le comparer avec les chutes du Niagara ou celles du Nil Bleu, avec lesquelles le Canouri ne peut rivaliser, ni par la hauteur, ni par l’envergure. Mais ce saut se distingue par la quiétude qui en ressort. Nous avons monté le camp à une trentaine de mètres du Grand Canori.

Au moment où je tape ces lignes, la lune est en train de monter juste au dessus du saut. Tout serait parfait s’il n’y avait pas ces « IensIens », sorte de moustiques particulièrement tenaces et désagréables. Plus d’infos sur ce site grandiose dans mon prochain post. Nous restons en effet deux jours dans ce camp. Plutôt cool pour laver les affaires qui sentent le fennec et leur laisser le temps de sécher un minimum. Salut à tous les collègues de Milan Presse et de Bayard, à Georges de Numeriphot (merci d’être resté trois heures après la fermeture pour régler mes problèmes de matériel !) les familles et amis des voyageurs, à Claire, Maylïs et toute la petite famille… « Tchembé red pa molli » (« faut tenir bon et pas mollir », en créole).

Ps : Nous avons fait aujourd’hui une rencontre terrible : Celle de Papa Taqui, vieil homme de 95 ou 96 ans, selon les sources, et vivant seul sur une petite berge le long du fleuve, sous une bâche savamment montée, sous laquelle le seul signe de modernisme tientt en une boîte de conserve de maquereaux bouffée par la rouille. Il est français, comme nous, mais son mode de vie ne ressemble en rien au nôtre. Selon un guide amérindien, il passe son temps à,construire des pirogues en bois, mais les fait toujours trop fines… Quand il les écarte, elles éclatent. Alors il recommence. Je ressort de cette rencontre tout ému. Je regrette simplement de ne pas avoir pris de photo. Mais le souvenir est là !